Disjuntor para Ar Condicionado: Tabela por BTU e Voltagem

O ar-condicionado é uma carga indutiva com pico de partida. Quando o compressor liga, ele puxa por frações de segundo uma corrente bem maior que a corrente de regime — às vezes 3 a 6 vezes o valor normal. Um circuito compartilhado com tomadas ou iluminação não aguenta essa oscilação sem desarmar ou aquecer.

A norma brasileira de instalações elétricas de baixa tensão, a NBR 5410, orienta que cargas desse porte fiquem em circuito exclusivo, saindo direto do quadro de distribuição com seu próprio disjuntor e sua própria fiação. Isso não é preciosismo de eletricista: é o que protege a casa.

Um disjuntor exclusivo faz três coisas por você:

• Protege a fiação contra sobrecarga e curto, desarmando antes de o fio derreter.
• Isola o problema. Se o AC der defeito, só o circuito dele cai — o resto da casa continua funcionando.
• Segura o pico de partida do compressor sem desarmar à toa, desde que seja do tipo e da amperagem certos.

Ligar o split na tomada comum, com T ou extensão, é o caminho mais rápido para fio quente, tomada derretida e, no limite, princípio de incêndio. Circuito de ar-condicionado é sempre direto do quadro.

Antes da fórmula prática, a regra que a norma brasileira estabelece — e que muita gente ignora quando "manda pôr um disjuntor maior":

Ib ≤ In ≤ Iz

• Ib — corrente de projeto, ou seja, o quanto o aparelho realmente puxa (número da plaqueta/manual).
• In — corrente nominal do disjuntor, igual ou imediatamente superior a Ib.
• Iz — capacidade de condução do cabo, que nunca pode ser menor que In.

É essa desigualdade que explica por que "colocar um disjuntor maior" é perigoso: se In passa de Iz, o cabo pode ser levado além do que suporta sem que nada desarme — e o superaquecimento acontece dentro da parede, onde ninguém vê. O disjuntor protege o cabo, não o aparelho.

Onde encontrar o Ib real: na plaqueta do produto (etiqueta técnica na lateral da evaporadora) e no manual do fabricante — procure "corrente nominal", "corrente de operação" ou "A". Esse número é o que vale, sempre. Dois splits de 12.000 BTUs podem ter correntes bem diferentes (inverter puxa menos que convencional), então cálculo a partir do BTU é aproximação, não verdade.

Quando só houver potência em watts na etiqueta, a fórmula prática de campo dá uma estimativa segura:

Corrente (A) ≈ Potência (W) ÷ Tensão (V) × 1,25

O fator 1,25 é margem para carga contínua (padrão importado dos EUA, mas amplamente usado no Brasil como aproximação de partida). Depois de calcular, arredonde para cima até o valor comercial de disjuntor mais próximo — 10, 16, 20, 25, 32 A. Ainda assim, sempre que possível, use o número da plaqueta em vez do cálculo.

Exemplo — split 12.000 BTUs, 220 V, potência 1.300 W: 1.300 ÷ 220 = 5,9 A → × 1,25 = 7,4 A → disjuntor de 16 A (o de 10 A costuma desarmar no pico de partida). A tabela a seguir é o seu ponto de partida quando você não tem a plaqueta em mãos.

Esta é a referência que vale imprimir e colar no quadro. Os valores cobrem splits convencionais (que puxam mais que os inverter, portanto seguros como base) e já consideram a margem de partida. Sempre confira contra a etiqueta do seu aparelho.

Todos os disjuntores da tabela devem ser do tipo curva C (explico o motivo mais abaixo). E lembre-se: a partir de 18.000 BTUs, praticamente todos os splits no Brasil são 220 V — não existe versão 110 V confiável nessas faixas.

Nota sobre “110 V”: no Brasil a rede residencial de baixa tensão costuma ser 127 V. Onde você lê 110 V na tabela, considere 127 V no cálculo.

Qual disjuntor para AC de 9.000 BTUs 220 V?

Um split de 9.000 BTUs 220 V puxa cerca de 4 a 5 A em regime. O disjuntor de 10 A curva C atende com folga. Em 110 V/127 V, use 16 A, porque a mesma potência em tensão menor significa quase o dobro de corrente. Fio de 2,5 mm² nos dois casos.

Qual disjuntor para AC de 12.000 BTUs 220 V?

É a dúvida mais comum. Em 220 V, o disjuntor de 16 A curva C é a escolha certa — o de 10 A tende a desarmar no pico de partida do compressor. Em 110 V/127 V, suba para 20 A e, nesse caso, prefira fio de 4 mm² pela corrente mais alta. Foi exatamente esse o caso do cliente que abriu o artigo.

Qual disjuntor para AC de 18.000 BTUs 220 V?

Nessa faixa o aparelho é 220 V. Use disjuntor de 16 A curva C e fio de 2,5 mm². Se o modelo for de alta capacidade ou “quente/frio”, confira a etiqueta: alguns pedem 20 A. Acima de 18.000 BTUs, a recomendação passa a ser projeto com eletricista.

Muda a lógica de partida, não a forma de dimensionar. O AC convencional liga e desliga o compressor no talo, gerando aquele pico de corrente grande a cada partida. O inverter modula a rotação: parte suave e trabalha em rotações variáveis, então o pico de partida é bem menor e o consumo médio, mais baixo.

Na prática, isso significa que o inverter é mais “gentil” com o disjuntor — muitos modelos inverter até especificam um disjuntor um degrau abaixo do convencional de mesmo BTU. Mesmo assim, a regra não muda: siga a etiqueta do aparelho. O fabricante já dá o disjuntor e a bitola de fio recomendados no manual. A tabela deste artigo, feita em cima do convencional, cobre com segurança os dois casos quando você não tem o manual em mãos.

Disjuntor tem “curva de disparo”, que define quão rápido ele desarma diante de um pico de corrente. As duas mais comuns em residência:

• Curva B — desarma rápido em picos de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Boa para iluminação e tomadas (cargas resistivas). Ruim para ar-condicionado: o pico de partida do compressor faz ela desarmar à toa.
• Curva C — tolera picos de 5 a 10 vezes a corrente nominal antes de disparar. É a indicada para cargas indutivas com partida forte: ar-condicionado, motores, bombas, geladeiras.

Para ar-condicionado, a resposta é sempre a mesma: curva C. Usar curva B provoca desarmes constantes que o cliente confunde com defeito do aparelho. Existe ainda a curva D (para cargas com partida ainda mais violenta, tipo motores industriais), mas para split residencial ela é exagerada — fique na C.

Não adianta o disjuntor certo com o fio errado. O disjuntor protege o fio: se o cabo for fino demais para a corrente, ele aquece antes de o disjuntor perceber. Referência prática, alinhada à NBR 5410:

• 2,5 mm² — circuitos com disjuntor de até 16 A (a maioria dos splits até 18.000 BTUs em 220 V).
• 4 mm² — disjuntor de 20 a 25 A (splits maiores e 12.000 BTUs em 110 V).
• 6 mm² — disjuntor de 32 A (splits de 36.000 BTUs e cargas altas).

Dois cuidados que evitam dor de cabeça:

• Distância importa. Se o quadro fica longe do aparelho, a queda de tensão no cabo cresce e às vezes você precisa subir uma bitola. Trecho longo pede cálculo.
• Proteção extra. A NBR 5410 exige DR (dispositivo diferencial residual) em vários circuitos, e o DPS (protetor contra surtos) no quadro é altamente recomendável para proteger a placa do inverter contra raios e picos da rede.

Estes são os erros que eu mais vejo em campo — todos evitáveis:

1. Disjuntor maior que o fio suporta. Colocar 32 A num fio de 2,5 mm² “pra não desarmar” é o erro mais perigoso: o fio aquece e o disjuntor nunca dispara. Receita de incêndio.
2. Curva B no lugar de curva C. Desarme constante que leva o dono a “resolver” trocando por um disjuntor maior — repetindo o erro de cima.
3. AC na tomada comum. Sem circuito exclusivo, a tomada e a fiação compartilhada não aguentam a corrente contínua.
4. Emenda mal feita e conexão frouxa. Mau contato gera calor localizado. Aperto correto de terminal é básico e é onde muita instalação falha.
5. Ignorar a etiqueta. O fabricante já entregou o disjuntor e a bitola certos. Instalar “no olho” é apostar contra a segurança.

Trocar um disjuntor de mesma especificação, com tudo desligado, é tarefa simples. Mas há situações em que chamar um profissional deixa de ser opção e vira obrigação:

• Aparelhos acima de 12.000 BTUs — a corrente e a bitola já exigem circuito bem dimensionado.
• Passar circuito novo do quadro até o aparelho (fio, eletroduto, disjuntor).
• Quadro cheio, sem espaço, ou que precisa de reforço de aterramento.
• Desarme repetido mesmo com disjuntor correto — pode ser fuga de corrente, fio danificado ou defeito no compressor.
• Qualquer sinal de aquecimento no disjuntor, na tomada ou cheiro de queimado.

Um circuito bem feito custa uma fração do prejuízo de um curto — sem falar no risco à casa e às pessoas. Nessa conta, o eletricista sempre sai barato.

Dimensionar o disjuntor do ar-condicionado é rápido quando você tem o roteiro: circuito exclusivo, curva C, amperagem pela fórmula (ou pela tabela), fio na bitola certa e a etiqueta do aparelho como palavra final. Fazer certo custa pouco e elimina desde o desarme chato até o risco real de incêndio.

Salve esta tabela no seu quadro e compartilhe com quem for instalar o próximo split. Precisa saber quanto seu aparelho consome e qual a corrente exata antes de comprar o disjuntor? Veja também o nosso guia de amperagem e consumo do ar-condicionado de 12.000 BTUs — ele completa este aqui e ajuda você a fechar o dimensionamento com segurança.