Como Instalar Ar Condicionado Split: Passo a Passo

Boa parte do sucesso da instalação é definida antes de furar a parede. Decisões tomadas nessa etapa acompanham o aparelho por toda a vida útil dele, e corrigir depois costuma significar refazer o serviço inteiro:

• Posição da evaporadora (interna): a pelo menos 15 cm do teto, longe de fontes de calor e sem obstáculos na saída de ar. O ar deve varrer o ambiente, não bater direto na cama ou na mesa.
• Posição da condensadora (externa): local ventilado, protegido de sol forte e chuva direta quando possível, com espaço livre nas laterais e na frente para trocar calor.
• Distância entre as unidades: quanto menor a tubulação, melhor o rendimento. Respeite o limite máximo do fabricante — acima de certo comprimento, o manual exige carga adicional de gás.
• Caimento do dreno: a mangueira de dreno precisa descer de forma contínua, sem barriga nem trecho subindo. Dreno mal feito é a causa mais comum de "ar-condicionado pingando".
• Circuito elétrico exclusivo: defina onde entra o disjuntor e a bitola de fio, seguindo a NBR 5410. Veja a tabela de disjuntor por BTU e a amperagem do aparelho.
• Tensão do aparelho: confirme 110V ou 220V na etiqueta antes de qualquer coisa.

Vale também pensar no acesso para manutenção futura: condensadora instalada em ponto impossível de alcançar transforma qualquer limpeza ou reparo em trabalho de rapel, encarecendo o serviço para sempre. Da mesma forma, deixe folga para abrir a tampa da evaporadora e retirar os filtros sem acrobacias.

Some a isso os materiais de consumo, que também fazem diferença: tubo de cobre com espessura adequada, isolamento térmico de qualidade em toda a extensão e fita apropriada. Isolamento barato resseca em pouco tempo, gera condensação ao longo da tubulação e mancha a parede.

Repare que três dessas ferramentas (bomba de vácuo, manifold e torquímetro) são justamente as que faltam em quem instala "no jeitinho" — e são exatamente as que evitam o compressor queimado. Para escolher o manifold, veja nosso comparativo de manifold digital ou analógico.

1. Fixe o suporte da evaporadora na parede, perfeitamente nivelado (com leve caimento para o lado do dreno). Marque e faça o furo de passagem da tubulação com a inclinação correta para fora.
2. Instale a condensadora em suporte firme, nivelada, com folga para ventilação e acesso aos registros.
3. Prepare a tubulação de cobre: corte no comprimento certo, remova rebarbas com o escareador (rebarba dentro do tubo circula e danifica o sistema) e faça o flange nas pontas — cone uniforme, sem trinca.
4. Passe a interligação (tubos, cabo elétrico e dreno) pelo furo, protegendo tudo com isolamento e fita, sem apertar demais a ponto de esmagar o isolamento.
5. Conecte as porcas flare nas duas unidades e aperte com torquímetro, no valor indicado pelo fabricante para cada diâmetro. Nem frouxo (vaza) nem excessivo (trinca o cone).
6. Faça a ligação elétrica conforme o diagrama do fabricante, em circuito exclusivo, com disjuntor curva C dimensionado e aterramento.
7. Faça o vácuo: conecte a bomba pelo manifold no registro de serviço e evacue o sistema pelo tempo necessário até atingir o nível recomendado.
8. Teste a estanqueidade: feche as válvulas e observe. Se o vácuo subir sozinho, há vazamento ou umidade — corrija antes de seguir.
9. Abra os registros com a chave allen, liberando o gás que já vem de fábrica na condensadora, na sequência indicada pelo manual.
10. Verifique vazamentos nas conexões com detector ou espuma.
11. Ligue e teste: acompanhe pressões, temperatura de insuflamento, dreno escoando corretamente e ausência de ruído anormal. Confira também o funcionamento em todos os modos.

Se houver uma única mensagem para levar deste artigo, é esta: instalação sem vácuo destrói o compressor, só que devagar — o aparelho funciona por meses e depois falha, quando a garantia de instalação já não está mais em discussão.

O motivo é químico. Dentro da tubulação existe ar e, junto com ele, umidade. Ao circular no sistema, essa umidade reage com o óleo do compressor e forma ácido, que corrói o motor por dentro. Além disso, o ar é incondensável: ele ocupa espaço, eleva a pressão de descarga e reduz o rendimento — o aparelho gela menos e consome mais.

Alguns instaladores tentam substituir o vácuo pela chamada "purga", liberando um pouco de gás para expulsar o ar. Isso não remove umidade, desperdiça refrigerante e vai contra a boa prática. Vácuo com bomba é o único procedimento correto — e é rápido de conferir: peça para ver a bomba e o manifold antes de contratar o serviço.

• Pular o vácuo — o erro mais grave e o mais comum em instalação barata.
• Apertar as porcas flare no "sentimento": frouxo vaza gás; apertado demais trinca o cone e vaza também. Torquímetro não é luxo.
• Flange malfeito: cone irregular, trincado ou com rebarba é vazamento garantido.
• Amassar ou dobrar demais a tubulação, restringindo a passagem do gás.
• Dreno com caimento errado ou com barriga: água voltando para dentro do ambiente.
• Circuito elétrico compartilhado ou subdimensionado, em vez de exclusivo com disjuntor curva C.
• Ignorar a carga adicional de gás quando a tubulação passa do comprimento previsto pelo fabricante.
• Condensadora sem ventilação, encaixada em nicho fechado ou muito perto da parede.

Mesmo contratando, vale saber o que observar. Um bom instalador:

• Leva bomba de vácuo e manifold — e usa. Se a proposta não inclui vácuo, procure outro.
• Usa torquímetro nas conexões flare.
• Pergunta sobre o circuito elétrico e não aceita ligar em tomada comum.
• Testa vazamento antes de liberar o gás e depois de abrir os registros.
• Explica o caimento do dreno e testa o escoamento com água.
• Entrega garantia do serviço por escrito e orienta sobre a manutenção.

Depois de instalado, a manutenção mantém o rendimento: veja o guia de limpeza de ar condicionado split. E se um dia surgir suspeita de perda de carga, entenda o assunto no artigo sobre gás no ar condicionado split.